本篇陆续介绍文中出现的衣食住行琐碎资料。本篇资料皆不影响正文，有兴趣的读者可以作为了解，只对正文感兴趣的可以略过此篇。
一.中华色彩资料
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二.潞绸
潞绸，即古潞州织造之绸，它产生于何代，已不可考，但有一点是可以肯定的，在明代潞绸曾发展到鼎盛时期，山西的潞州因此而成为北方最大织造中心。潞绸长期作为皇家贡品上贡朝廷，据《潞安府志》记载，洪武初年，潞州六县有桑树8万余株，织机9000余张，绸庄丝店遍布街巷，机杼之声随处可闻。潞绸品种丰富多彩，有天青、石青、沙蓝、月白、酱色、油绿、秋色、真紫、艾子色等十余种花色，规格分大绸、小绸两种。明代中叶以后，潞绸成为畅销全国的产品，“土庶皆得为衣”。创作于明万历年间的《金瓶梅》有17处提到潞绸，同时期的另一部名著《醒世恒言》也多处提及潞绸。在其他典籍中也可不断看到潞绸的记载和描写，由此可以想见潞绸生产和销售的繁荣情况。
由于腐朽的封建政权和官僚制度阻碍制约了社会经济的发展，朝廷的横征暴敛以及明清之际的社会大动荡，广大机户不堪其苦，怒而“焚烧绸机，辞行碎牌，痛哭奔逃，携其赔累账簿，欲赴京陈告，艰于路费，中道而阻”，终使潞绸行业一蹶不振。光绪八年，经中丞张之洞专折秦请，长治停额供之例，从此潞绸便销声匿迹了。
三.明代服装概述
到明代，服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。
明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。
明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名‘凤尾裙‘。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名‘百褶裙‘，一种二十四褶裙取名‘玉裙‘。明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名‘霞帔‘。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。
有一种出自元代的无领对襟马甲，又称‘比甲‘，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。
明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫‘坠领‘；系在前襟的叫‘七事‘；走起路来有响声的叫‘禁步‘，这些佩饰统称‘杂佩‘。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。
明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。
官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。
水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。
四.故乡的原风景简谱地址
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